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France-Airsoft _ Vos customs _ [tuto] Modifications Du Magpul Pdr-c

Posté par: tOo 22/10/2013, 03:14

Salut à tous !

Pour mon premier "article" je m'attaque à un sujet encore trop peu évoqué : le Magpul PDR-C !
Après un énorme coup de coeur sur un modèle en expo dans une boutique je me suis procuré cette excellente réplique. Je vous passe les specifications de la bête, soit vous les connaissez déjà soit je vous renvoie aux différentes review qui existent sur la toile**, juste un apparté pour dire qu'il s'agit d'une des meilleures répliques qu'il m'ait été donné de manier, et à mon avis et sans le moindre doute le meilleur AEG court à ce jour.
Aujourd'hui je vous propose de détailler les quelques modifications que j'y ai apporté. Oui, même la meilleure des répliques a toujours quelques petites choses à améliorer, et quelques défauts redondants méritent une petite astuce pour mettre au niveau nos précieux jouets. Je précise pour les curieux que sauf indication contraire, toutes les modifs sont de mon cru, et peut-être que vous m'avez même croisé sur les terrains avec !

**attention aux mesures du canon et batterie, lire mes corrections

Pas de rails ? Pas de problème !
Commençons par un défaut qui revient souvent : l'absence de rails latéraux. On pourrait croire que c'est anodin en airsoft, que ca ne concerne que les adeptes du "porte-avions". Quand bien même ce n'est pas mon cas, pensez que l'absence de rail latéral vous prive potentiellement qu'un laser, d'un PEQ et autres battery box, mais surtout d'une lampe bienvenue en CQB. La conception du PDR ne permet simplement pas -sans montage déporté sur le côté- d'accueillir proprement ou sans gêner la visée ce genre d'accessoires.



Beautiful !
 

Si vous savez comment sont faits nos chers PDR-C, vous savez que le levier d'armement est totalement factice. L'astuce est très simple, nous allons enlever la partie mobile du levier à l'intérieur de la réplique pour libérer de l'espace et fixer un rail picatinny standard le long le la fente sur laquelle le levier coulisse

Commencez évidemment par ouvrir le PDR, c'est l'intérieur du upper receiver qui nous intéresse



Voilà ce qui nous devrons retirer : les tiges et ressorts qui sont fermement tenus par le levier d'armement
 

La partie interne du levier d'armement est maintenue par les deux manettes extérieures de chaque côté (note : j'en ai déjà retirée une sur la photo). Pour les enlever déverrouillez-les avec les petits switchs du bloc interne et tirez les manettes vers l'extérieur



On voit comment le verrou fonctionne. Maintenez le switch enfoncé pour extraire les manettes
 

Une fois la partie interne en U désolidarisée vous pouvez l'extraire en la coulissant encore vers l'avant du fusil. Les ressorts viendront d'eux-même dans le même sens



Si comme moi il ne s'agit que d'une modification provisoire, vous pouvez sauter l'étape qui suit. Conservez précieusement ces pièces pour les remonter plus tard dans le même ordre
 

Si avez l'intention d'enlever définitivement le levier d'armement, vous pouvez faire un montage plus propre en enlevant également les coulisses du bloc interne. Personnellement je ne l'ai pas fait car je craint d'abîmer ces petits verrous en C en les enlevant; Sachez que pour avoir joué avec les coulisses qui "ballottent" à l'intérieur, cela ne fait pas de bruit particulier et vous n'abîmez pas le mécanisme si ce n'est que le temps d'une partie. C'est du Magpul, tout de même wink.gif



Détail d'un verrou (surligné)
 

Passons au montage des rails Picatinny. Pour ca rien de bien sorcier, n'importe quel rail qui se fixe par vis et possède un écrou à l'autre bout feront l'affaire. Pour ma part j'ai emprunté un rail à mon Magpul PTS Masada. Installez le rail à la position qui vous convient et fixez-le sans forcer



Plus qu'à remonter la réplique !
 


Plus y'a de batterie, plus on rit !
L'autre problème courant avec le PDR-C est le manque de place pour la batterie. "Pas un drame lorsqu'on ne joue qu'en semi", mais la taille de la batterie influe aussi sur la puissance de décharge dont elle dispose (taux de décharge © x autonomie (mAh)) et non seulement en vous ne tiendrez sûrement pas une journée soutenue avec 800mAh mais il serait tout aussi dommage de ne pas profiter de la réactivité extraordinaire dont dispose la bête avec une LiPo digne de ce nom.
Attention, j'ai pu lire dans une autre review de mauvaises mesures (rien de grave mais c'est bon à savoir), ma modification vous permet d'insérer la plus grosse batterie que le fusil puisse accueillir qui fait exactement 100x30x18mm soit la taille de cette http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170988816170 que j'ai acquise par chance. Autrement vous devrez vous contenter d'une batterie qui fait "seulement" 100x27x18mm vous obligeant tout de même à recâbler la réplique. Il n'existe pas à ma connaissance de batterie de plus de 1200mAh dans ces dimensions, cela fait 20% de différence tout de même



Première étape : découper le bouchon du grip. Voici à quoi vous devriez arriver (désolé, pas de photo avant/après, comparez le contour avec le votre non-modifié)
 

La première étape consiste à agrandir l'espace pour la batterie que laisse le bouchon sous le grip . Cette étape n'est pas obligatoire, surtout si vous vous moquez de la propreté du montage, mais vous ne gagnerez pas plus d'espace en laissant ouverte cette partie, alors que ma modification modification est propre et invisible. Notez tout de même que cela rend l'extraction de la batterie difficile lorsqu'elle est sérée dans le compartiment.
Par chance, le PDR-C n'est pas moulé dans un plastique haut de gamme "RS" comme les Masada originaux de Magpul PTS, mais dans le même plastique que les Masada SV (encore que ca n'aurait pas forcément changé grand chose, sinon la difficulté à réajuster le bouchon)



Seconde étape : raccourcir le câblage
 

Ensuite, il faudra raccourcir le câblage. On y pense peu lorsqu'on dispose de toute la place nécessaire (dans un garde main ou un tube de crosse par exemple), mais dans le cas de cette réplique très compacte c'est loin d'être anodin. Profitez-en pour remplacer cette vilaine prise tamiya par un dean autrement plus fiable et qui supporte très bien les fortes montées en puissance des LiPo. Si votre batterie a un câble dépassant 7cm, n'hésitez pas à le raccourcir aussi, et encore une fois, c'est l'occasion de passer à des prises dean



Oui, rédiger ca donne faim !
 

Il ne reste qu'à insérer la batterie dans son compartiment. Commencez par la glisser dans le bouchon, le plus serré possible des bords, puis faites entrer le tout avec les câbles orientés vers l'avant de la réplique (c'est une question de millimètres). N'oubliez pas que le bouchon laisse un petit espace entre lui et l'intérieur du compartiment à l'arrière de celui-ci, faites coïncider les rails guides entre le bouchon et l'intérieur du compartiment (dans le doute fiez-vous à ma photo, oui, celle avec le cookie)



Ne faites pas mon erreur sur la photo, passez d'un côté le câble de sortie et de l'autre les câbles d'équilibrage
 

Enfin, lorsque le bouchon est clipsé et que la batterie est en place, faites glisser les câbles dans le petit espace qu'il reste entre la batterie et le bloc hop-up. Ne faites pas mon erreur sur la photo, passez d'un côté le câble de sortie et de l'autre les câbles d'équilibrage, toujours pour une question de millimètres. Vous n'avez plus qu'à garder serré les câbles de chaque côté et refermer la réplique, vous êtes prêts à jouer !


Les chargeurs
Les chargeurs et Magpul, c'est toute une histoire. Vous rappelez-vous du faible nombre de chargeurs compatibles avec le très exigeant Masada de Magpul PTS ? Et bien avec le PDR-C, c'est encore pire ! Je dispose d'un "faible" panel de chargeurs à disposition pour tester, alors je résumerais cela au matériel que j'ai à disposition.



À l'intérieur de l'habitacle du chargeur
 

Le mécanisme de blocage du puits du chargeur cogne directement contre la gearbox, économie de place oblige. Ca a l'air d'un détail anodin, sauf que cela limite sa compatibilité à une petite poignée de modèles de chargeurs. Cela est lié à la taille de l'habitacle du ressort de l'anti-retour sur vos chargeurs. Pas très clair n'est-ce pas ? Voyez plutôt :



Ma petite collection de chargeurs, vous comprenez mieux les différences de taille du mécanisme anti-retour ?
 

Alors qu'ils sont tous compatibles avec le très exigeant ACR, il n'y en a que 3 qui arrivent à entrer dans le PDR. De haut en bas :
- Beta Project PMAG 75bb (sous licence Magpul PTS) : compatible sans le moindre problème, peut être une capacité un peu faible pour certains
- Magpul PTS PMAG mini 75bb (chargeur d'origine) : compatible et compact, attention de vérifier que vos poches chargeur vous permet de bien les attraper (tout est prévu pour des chargeurs longs !)
- King Arms STANAG ABS 120bb (compatible ACR) : incompatible avec le PDR, le fameux puits du ressort de l'anti retour est trop long et empêche le chargeur d'aller au fond du puits et de le verrouiller dans l'habitacle
- G&G STANAG long métal 350bb (hi-cap compatible ACR) : compatible avec le PDR, ca aura beau être un hi-cap cheap et basique, le ressort de taille réduite pour laisser de la place à la trappe le rend tout à fait compatible
- Magpul PTS PMAG 120bb 1ère génération (chargeur d'origine ACR) : c'est là que ca devient intéressant, ce chargeur pourtant d'origine Magpul PTS n'est pas compatible avec le PDR, même topo que le King Arms. Vérifiez bien quelle génération de chargeur vous achetez, les premiers comme le miens sont incompatibles et rien d'autre que la taille du puits ne permet de les différencier

Donc prudence lors de vos achats de chargeurs, vérifiez que les dimensions soient bonnes, et que le ressort soit puissant (le puits de billes est long et tortueux, mais si c'est déjà compatible avec l'exigeant ACR allez y sans crainte).
J'ai personnellement opté pour des Beta Project qui sont peut-être un peu faible en capacité (75cps alors que je suis habitué aux KA 120cps) mais ont le mérite d'être maniables sans changer de gilet (les poches sont effectivement trop profondes pour des chargeurs cours, qui sont par ailleurs difficiles à trouver et hors de prix). J'essaierais plus tard de raccourcir en limant le bout trop long sur les chargeur KA, avec de la chance cela pourrait les mettre aux bonnes dimensions et on n'aurait plus spécialement de problème de capacité des chargeurs. Il me semble que les PMAG DYTAC pourraient être compatibles aussi, à vérifier bien sûr. MÀJ : non compatibles malheureusement, car ils ont la même taille du mécanisme anti-retour que les chargeurs King Arms



L'extension du grip
Encore un problème qu'on soulève régulièrement : la longueur du grip. C'est effectivement très court, et si ca ne me dérange pas spécialement avec mes mains de pianiste (nan de guitariste), les bûcherons seront vite gênés de ne pas pouvoir placer leur petit doigt. La solution ce n'est pas moi qui la propose, http://www.arniesairsoft.co.uk/forums/index.php?/topic/210121-magpul-pdr-grip-extension/ qui a modélisé un bouchon de remplacement qui va agrandir la longueur du grip, comme l'insert sur les chargeurs de Glock 23 ou de XTM par exemple. Il existe même une variante avec un rail supplémentaire en bas du grip (amis puristes, passez votre tour !). Malheureusement le site d'impression 3D a retiré le modèle de la circulation. MÀJ : Le créateur du bouchon propose de faire imprimer ses extensions sur un nouveau site et en trois versions : http://i.materialise.com/gallery/1002ca52-db4c-4ecf-83f2-60072229e0ed, http://i.materialise.com/gallery/bb28995a-22c9-47f6-80b8-32bc3755af11 et http://i.materialise.com/gallery/6813a3fd-342e-4011-8a1b-d08d795bb3b4. Seul le prix de 45€ (livré et sur-taxé à la commande) est rédhibitoire



Photo de Topo, le créateur de l'extension
 


Extension du canon
Après avoir rencontré quelques problèmes avec mon canon d'origine (rayures d'origine inconnue), j'ai été contraint de changer le canon interne pour retrouver les performances d'origine. Je vous passe les détails du montage, vous trouverez des explications facilement sur la toile. J'ai donc opté pour un nouveau canon plus long qu'à l'origine pour passer de 26cm (et non 27cm comme on lit partout !) à un Tanio Koba de 30cm. Rangez ces fourches et ces torches enflammées, pas question de dénaturer le PDR, juste le temps de dire que d'origine le PDR-C peut accueillir un canon de 285mm (le canon arrivera au bord à l'entrée du cache flamme), ou en prenant comme moi une http://www.redwolfairsoft.com/redwolf/airsoft/Accessories_Barrel_Thread_Adapters_Madbull_1inch_outer_barrel_extension_with_inner_barrel_stabilizer.htm vous pourrez mettre un canon plus long de 30cm soit 15% de gain sans dénaturer la réplique. Jugez plutôt, sauf le gros plan que j'ai fait l'extension se remarque à peine :



C'est fou ce qu'on s'amuse avec un smartphone et des lampes torche !



Blocage en semi-automatique
Le PDR-C est une machine très simple d'utilisation mais dont les commandes sont réduites au strict minimum. Ainsi, le sélecteur de tir a simplement été retiré, et c'est au niveau de la gâchette que tout se passe : un premier cran pour tirer en coup par coup, et un second enfoncé à fond et la réplique se mettra à tirer en full-auto. Le cran aura beau être très marqué et intuitif, il n'en demeure pas moins certains réflexes dans un mouvement de panique qui vous feront écraser la gâchette en full-auto, et tous les terrains/associations ne le permettent pas, particulièrement en CQB (le domaine de prédilection de la réplique).

Pour remédier à cela, il existe de nombreuses manières de bloquer la réplique en semi-automatique. On en parle plus loin sur le topic, 3 solutions existent et ont toutes leurs avantages/inconvénients :
- glisser une cale qui bloquera la gâchette depuis l'extérieur (solution "cheap" mais simplissime, fiable et enlevable à souhaits)
- bloquer la transmission de l'effort de la gâchette avant qu'il n'atteigne la gearbox, en perçant le plafond du bloc gâchette (au-dessus de celle-ci) et glisser une vis qui bloquera la course de la gâchette avant la baguette qui relie le bloc à la gearbox (solution "complexe" mais la plus fiable en interne) // Si vous arrivez à trouver/fabriquer une pièce qui s'insère au même endroit par la fente sur le côté, vous parviendrez au même résultat avec plus de facilité mais peut-être moins fiable dans sa fixation
- bloquer la course du selector plate directement sur la gearbox en glissant un petit objet dans une des fentes sur lesquelles le selector plate coulisse (solution interne la plus simple, mais fixation peu fiable et présente en théorie des risques de casse)
- installer un MOSFET qui bride le mode de tir au semi-automatique (type Avocado en mode "rafale de 1", si la place le permet)

La solution auquel on va s'intéresser est la troisième qui consiste à brider la course du selector plate. Pour cela vous aurez besoin d'un "petit objet" comme une vis très courte, un clou coupé ou un insert de maintien en plastique comme j'ai utilisé, et qui fasse environ 2mm de large (2.2mm dans mon cas s'est avéré parfait). L'avantage de prendre une pièce en plastique est sa tendreté (moins de contrainte sur la mécanique) et qu'on puisse l'ajuster si la taille n'est pas parfaite. Privilégiez dans tous les cas une pièce en "T" (ou en champignon si cela vous parle plus), c'est à dire qui dispose d'une tige et d'une tête plus large. Si la tête peut être assez épaisse, cela lui permettra de ne pas s'échapper trop facilement une fois la réplique fermée. Personnellement j'ai opté pour une goupille en plastique qu'on utilise en informatique pour maintenir des radiateurs sur une carte (photo ci dessous), mais Adrien a réussi à utiliser un petit ressort (souple donc peu de contrainte) le long du selector plate, entre la fin de la fente et la vis contre laquelle la plaque coulisse.

En détail, voici la pièce de départ que j'ai utilisé (attention photos moches du smartphone) :
https://imageshack.com/i/n61b89j


J'ai réduit la tige à environ 3mm et enlevé 1/3 de son diamètre pour arriver à 2.2mm (ce qui représente en interne la course supplémentaire pour passer d'un tir en semi au full-auto, notez que cette mesure vous servira aussi pour la seconde méthode)

https://imageshack.com/i/nr8uuzj


Ensuite j'ai choisi de placer l'insert dans la seconde fente au centre, pour une raison très simple :c'est l'endroit le plus simple pour fixer l'insert (magnifique scotch au passage, n'est-ce pas ?)

https://imageshack.com/i/nrsgdrj


Pour finir maintenez simplement la pièce dans la fente avec du ruban adhésif sur le selector plate. Si vous avez un doute sur le bon fonctionnement de la modification, vous pouvez faire une vérification sans batterie. Vous aurez sûrement noté le "clic" que fait la réplique quand on actionne le tir en coup par coup et un second quand on enfonce la gâchette jusqu'en full auto ? Si l'insert est bien positionné et à la bonne taille, vous entendrez le premier "clic" du semi mais ne pourrez pas aller jusqu'au second de l'automatique

note : comme tout AEG, le semi intensif a parfois quelques petits ratés et obligent à faire un "reset" de la gearbox en passant en full-auto. Le blocage en semi ne permet pas de faire cette remise à zéro de la gearbox, mais heureusement le PDR-C a un autre atout qui est le bouton de relâche de piston (à côté du puits du chargeur). Enlevez simplement le chargeur engagé et appuyez sur le bouton avec un des angles du chargeur, et la réplique est de nouveau opérationnelle (attendez vous à ce qu'une bille parte !)


Note sur les joints hop-up
Bien que le joint hop-up d'origine soit plutôt bon (il s'agirait d'un Madbull rouge), j'ai dû en changer avec le remplacement du canon. Si j'ai pu installer un joint PDI W sans problème il vous faudra démonter le bloc hop-up pour faire passer des joints plus épais (même d'une fraction de millimètre) comme les Guarder transparents ou les joints Marui. Donc aucune incompatibilité particulière comme j'ai annoncé au départ, n'hésitez pas à démonter la partie qui fait appui sur le joint en retirant l'anneau de réglage

À venir
Il reste toujours des modifications ou améliorations à apporter, donc me concernant le sujet n'est pas définitivement clos, si mes modifications vous ont plu suivez ce topic pour voir les dernières trouvailles que j'appliquerais sur mon PDR ! En attendant, voici ce que j'envisage déjà de faire :
- Utilisation de l'habitacle accessoire sous le canon pour y insérer un laser (façon Battlefield 3)
- Upgrade du moteur (si toutefois j'en ressent l’intérêt ou trouve des subtilités à partager)
- Expérimenter le raccourcissement du compartiment du ressort d'anti-retour des chargeurs King Arms, ca passe ou ca casse !
Si des fois vous vous sentez d'attaque à réaliser ces modifications avant moi (sacripants !), partagez vos expériences c'est toujours bon à prendre évidemment !

Et sur ce, je crois en avoir fini ! (pour l'instant wink.gif )

Posté par: nuage 22/10/2013, 09:35

J'ai pas cette réplique ,mais j'ai en tant que bricoleur, j'ai apprécié de lire le tuto smile.gif .
C'est bien écrit, y'a des photos claire, plutot pas mal quoi cool.gif !

Posté par: tOo 22/10/2013, 19:59

CITATION(nuage @ 22/10/2013, 10:35) *
J'ai pas cette réplique ,mais j'ai en tant que bricoleur, j'ai apprécié de lire le tuto smile.gif .
C'est bien écrit, y'a des photos claire, plutot pas mal quoi cool.gif !

Merci, content que ca parle aux bricoleurs biggrin.gif

Posté par: adrien 22/10/2013, 21:14

Possesseur d'un de ces bijoux, j'ai moi aussi effectué une partie de tes modifs :

Câblage en Dean
Changement de moteur (Ultimate Ultra HiTorque)
Piston kyou dents acier
Tête de piston Kyou Alu sur roulement

Je n'ai pas fais la modif pour le rail puisque j'utilise un rail à 45° sur le rail d'origine.

Et pour la batterie j'utilise une 1100mAh 15C 7.4V classique avec l’extension de Grip fait à l'imprimante 3D (cher en effet mais la différence de confort et de prise en main et énorme !!)
D'ailleurs avec mes upgrades, lorsque j'utilise une 11.1V 20C 1100mAh la gearbox fait du double tap en semi (vu que je n'ai pas encore mis de mosfet AB). Donc attention aux grosses upgrades (sachant que la place pour mettre un mosfet est très limitée).

Canon Modify 6.01 290mm en commande, résultats dans une 15aines de jours...

Micro Silencieux Swiss Arms pour cacher tout sa et garder la courte taille.

Pour les chargeurs les copies Magpul courts LowCap 60 coups sont parfaits !

Pour conclure et pour t'aider :

Changement de moteur pas vraiment utile
Changement piston et tête assez indispensable (fiabilité, compression, aspiration, bruit...)
Attention au petits ressorts à l'extérieur de la gearbox (très fragiles et plus rien de marche lorsque que l'un deux s'est détendu)
Attention tête de cylindre spécifique ! (il faut que j'ose coller un pad pour corriger l'AOE mais j'ai peur que cela ne tienne pas...)
Réplique magique qui s'utilise à une seule main !!!

Photos ce week end.
Bon courage pour la suite des tes modifs (et vive le changement de ressort de ressort rapide ! et les bricoleurs aussi !)

Ps : pour le blocage en semi : un petit ressort coincé quelque part (je te laisse deviner où biggrin.gif ) au niveau de la platine coulissante sur le flanc gauche de la gearbox avec un petit scotch de bonne qualité pour éviter qu'il tombe et....hop plus de full !

Posté par: tOo 22/10/2013, 22:25

Effectivement Adrien, le moteur étant déjà hi-torque et offre une réactivité monstrueuse avec une batterie comme la mienne donc pour l'instant je ne ressent pas vraiment le besoin d'en changer, c'est surtout un des sujets du moment avec une autre réplique (M4 VFC E-Series un peu molassonne).
En revanche lorsqu'à la base avec ma batterie la réactivité était comparable à un PTW (même un cran au dessus sur ce plan là, je le filmerais un jour c'est incroyable), j'ai perdu en réactivité après avoir cramé un http://www.france-airsoft.fr/forum/index.php?showtopic=129180&hl=mosfet+ab sur une autre réplique avec cette même batterie donc cela dépend beaucoup de ce matériel on dirait. L'autre solution est donc d'avoir un moteur surpuissant pour pouvoir éventuellement se passer d'une batterie surpuissante. On verra comment vieillit la batterie actuelle, si des fois cette usure ne serait pas qu'un vieillissement accéléré. Sinon je n'avais pas pensé à changer de piston, c'est vrai que ca fait vite mal aux oreilles !

Concernant le rail c'était une bien une modification provisoire (qui ne m'a même pas servi en fait !), j'ai aussi opté pour un http://dx.com/p/aluminum-alloy-bracket-mount-with-hex-wrench-for-m40-m16-gun-30mm-caliber-50565 pour ma lampe mais qui est fixe et que je compte remplacer un jour contre http://dx.com/p/folding-flashlight-mount-holder-for-20mm-gun-rail-black-214114 des deux côtés et que je recommande vivement puisqu'il conserve les capacités ambidextres de la réplique (et qui en prime est plus léger en plastique que mon actuel en métal). Je pense que tu devrais essayer aussi car j'imagine qu'un rail intermédiaire alourdit l'ensemble, et comme mon actuel ca doit être non-ambidextre (c'est le fan de CQB qui parle wink.gif )

Voilà à quoi ca ressemble (pour ceux qui ont la flemme d'aller voir ^^) : http://dx.com/p/folding-flashlight-mount-holder-for-20mm-gun-rail-black-214114


Pour le blocage en semi, je pense visualiser ce que tu as fait -- en même temps c'était difficile de modifier la sélection du tir autre part que sur le sélecteur de tir ^^ Mon idée de départ était de bloquer cette platine mais de l'extérieur avec une vis ou n'importe quel insert qui se glisse sous l'appuie joue et bloque la course de la platine à l'intérieur. Avantage : ca s'installe très vite et très simplement, en quelques secondes peut être (pas que ca soit nécessaire cela dit). Inconvénient : aucune idée de si ca tiendra pour de vrai ! ... Après réflexion ta modification interne est même sûrement plus fiable en fait (puis je doute que ce soit utile de modifier cela à la volée, la gâchette est plutôt intuitive après tout).

Sinon si tu as des photos de ton PDR je suis curieux de voir ce que ca donne smile.gif

Posté par: adrien 25/10/2013, 13:10

En effet la fixation de lampe multi positions est mieux que mon rail 45° fixe, mais j'ai fais avec ce que j'avais biggrin.gif

Pour ta Lipo il y a des chances qu'elle est souffert, les chargeurs Lipo perfectionnés de modélisme sont capables de te dire son état de santé, mais effectivement mieux vaux acheter une bonne marque de batterie avec de bonnes performances (Kypom par exemple)

Une modif très importante que j'avais oubliée : sortir la gearbox et entailler le tube de chargement coté chargeur avec un dremel.
1mm de fente suffit au + haut possible pour ensuite enfiler un joint qui évitera de perdre 8 billes à chaque changement de chargeur... même principe que sur les bloc Hop up Madbull.
Inconvénient, réplique qui contient toujours des billes et pas de sécurité vérouillable en + !!
M'enfin une règle de sécurité précise qu'une réplique doit toujours être considérée comme chargée donc...à nous de la sécuriser entre les parties.

Posté par: Wizard[Force&Honneur] 26/10/2013, 10:51

Et t'il possible d'insonoriser la gearbox comme sur les steyr aug. ?

Posté par: adrien 26/10/2013, 19:55

Pas possible pas de place disponible...
Et pas de tête de piston silencieuse sans modif de la tête de cylindre.
Heureusement que la réplique ne fait pas énormément de bruit à la base.

Posté par: Mjr-Skratt 20/11/2013, 15:42

Je suit le sujet avec intérêt.

Ça fait quelques jours que le sujets n'est pas actif mais, Adrien, pourquoi faut-il modifier la tête de cylindre dans le cas du changement de tête de piston ?

Posté par: adrien 20/11/2013, 15:49

En cas de tête de piston silencieuse oui, à cause de l'amortisseur, pour les têtes standards pas de problèmes.

Posté par: shadow|XV15S| 25/11/2013, 12:48

Très bonne initiative ce topic, merci à l'auteur! wink.gif
J'attends avec impatience la partie sur le semi-auto!
Ne jouant qu'en semi et la plus part du temps sur des terrains qui de toute façon n'autorisent que le semi j'ai été particulièrement déçu du système de selection de tir (enfin il est innexistant en fait mais vous m'avez compris), franchement la détente est quand même très sensible pour passer du semi à l'auto et en CQB où on peut parfois se faire surprendre je peréfère éviter de le prendre que de lâcher une rafale involontaire... résultat j'ai pas encore fait de partie avec! g.gif
Franchement sur se coup là à mon sens magpull a pas géré du tout, pour un des étendars du "tactical shooting" j'ai pas trop compris cette decision de n'avoir que la gâchette faisant office de sélecteur...
Puis bon je deteste pas magpull pour autant hein, mais j'avoue qu'en fait j'ai un peu la rage d'avoir claqué 400€ pour une réplique avrec laquelle j'ai pas pu jouer...! tongue.gif

Posté par: xX-shar001 25/11/2013, 14:19

Très bon topic,

J'ai moi aussi l'intention de ne jouer qu'en semi, alors j'ai réfléchis au problème. Il faudrait retravailler l'emplacement de la gachette et créer une cale pour qu'elle soit bloquée avant le tir en full. Pour racourcir la course de détente il faut placer une cale afin de se rapprocher au maximum du micro switch. Desolé si je m'explique mal mais je galère un peu ^^ je vais faire un schéma pour mieux me faire comprendre wink.gif

Sinon vous savez si le dual sector gear est compatible?

Posté par: Havoc_59 25/11/2013, 15:54

@ xX-shar001 :

Salut,

J'attends mes roulements Kanzen Synergie pour ensuite installer un set DSG de chez Siegetek (Gen II)... Je viendrai aux nouvelles pour lever tous les doutes. Mais seul l'alignement des engrenages varie par rapport à une V2 classique... Donc en théorie : no pb (c'est pour cela que j'ai franchi le cap). biggrin.gif

Dans tous les cas, il faut couper l'extrémité du tappet plate (la partie triangulaire) en contact avec la came du sector gear (les deux cames dans le cas du DSG), de manière à éviter toute intéractions entre les deux cames simultanément... En général on laisse 11mm de hauteur.

J'espère avoir été clair. rolleyes.gif

Posté par: shadow|XV15S| 29/11/2013, 21:36

T'inquiètes c'était clair xX-shar001! wink.gif
Le souci vient aussi du fait que même sans faire la course complète pour faire du full, ça tire tout le temps une rafalle de deux coups au premier tir... sad.gif

Posté par: Havoc_59 30/11/2013, 10:57

Je compte installer un mosfet de marque GATE, modèle nanoSSR avec active breaking. Cela devrait corriger se genre de problème...

Posté par: xX-shar001 07/12/2013, 19:52

Alors des nouvelles les gens? Pour le blocage en semi et le dsg?

Posté par: Havoc_59 07/12/2013, 20:50

Toujours en attente de mes roulements... dry.gif
Donc pas de retour pour le DSG, en ce qui me concerne...

Posté par: xX-shar001 30/12/2013, 23:24

Alors, des nouvelles? wink.gif

Posté par: tOo 08/01/2014, 03:03

Alors alors, je n'ai pas encore pris le temps de faire le blocage en semi (ni aucune modif en fait), mais pour faire court voici la manip la plus simple : il faut limiter la course du "selector plate" (pourquoi les guillemets, car ce n'est pas relié à un sélecteur mais directement lié à la course de la gâchette : court pour le semi, long pour le full). Pour ce faire on peut comme suggère xX-shar001 mettre une cale qui empêche d'enfoncer la gâchette à fond et engager le full-auto, ou plus proprement glisser un petit objet dur (micro vis en métal par exemple) dans les glissières du selector plate pour que l'objet cogne contre les vis qui tiennent la plaque et alors brider sa course. Fixez l'objet avec du scotch (ou plus solide pour du définitif), et mettez au four une demi-heure à 110°C (mais pas obligatoire)

Pour que tout le monde visualise, voilà une zoulie photo du net qui montre bien le fameux selector plate et les tiges qui le relient à la gâchette (plaque grise du dessus) :



Je serais incapable de vous donner une quelconque mesure du "petit objet" que vous devrez utiliser pour le moment, donc n'hésitez pas à expérimenter, et vous pouvez évidemment le faire sans sortir la gearbox car cette partie est accessible quand le upper receiver est relevé. En théorie la seule faiblesse du montage est que vous finissiez par trop forcer sur la gâchette et cassiez soit le bloc gâchette, soit la tige, soit le selector plate soit (au mieux) le "petit objet", donc je recommande de ne pas être brute et pour fiabiliser le montage (seulement le montage) multipliez les "petits objets" pour remplir les 3 trous où vous pourrez en mettre.

Si vous le faites avant moi n'hésitez pas à poster vos photos : "si tu sais partage" wink.gif

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Sinon je donne un petit avis sur l'upgrade d'Adrien, j'ai repéré un peu par hasard http://www.airsoft-entrepot.fr/gate-electronics-picossr.html, j'attends avec curiosité ton retour sur expérience et si il empêche effectivement le double tap je pense un jour faire une petite upgrade, cependant quand je repense à la réactivité de la bête avec une batterie musclée et en forme (je ne prononcerais qu'un "prends ca Systema" ninja.gif ) je ne crois pas qu'aller au delà du changement de moteur soit réellement profitable, mais au moins tu aura expérimenté pour nous tous wink.gif

Posté par: adrien 09/01/2014, 19:25

Le mosfet ne changera pas grand chose à mon avis, le principal élément de perte étant supprimé sur le PDR (le contacteur mécanique) et remplacé par un électromécanique.
Et je n'ai plus le double tap en semi à la 11.1V, surement qu'elle était trop neuve ( ou alors le froid en ce moment...)
Donc pour l'instant je ne touche plus rien et je joue comme sa.
J'avais déjà fait la modif de la petite pièce glissée sur le "selector plate", et sa marchais bien avec un petit ressort (sa évite de casser en forcant) mais il est tombé à un moment car scotch de mauvaise qualité.

Posté par: tOo 09/01/2014, 20:56

CITATION(adrien @ 09/01/2014, 19:25) *
Le mosfet ne changera pas grand chose à mon avis, le principal élément de perte étant supprimé sur le PDR (le contacteur mécanique) et remplacé par un électromécanique.
Et je n'ai plus le double tap en semi à la 11.1V, surement qu'elle était trop neuve ( ou alors le froid en ce moment...)
Donc pour l'instant je ne touche plus rien et je joue comme sa.
J'avais déjà fait la modif de la petite pièce glissée sur le "selector plate", et sa marchais bien avec un petit ressort (sa évite de casser en forcant) mais il est tombé à un moment car scotch de mauvaise qualité.


Le MOSFET n'est pas du tout pour améliorer la réactivité (effectivement : pré-cocking mécanique et switch présent d'origine plutôt qu'un contacteur bateau et déjà une réactivité de malade avec la batterie qui va bien), mais bien pour empêcher le double tap avec l'active breaking wink.gif
Actuellement ta batterie a faibli donc ne pousse plus assez le moteur pour que par inertie il continue d'actionner la gearbox, mais si on envisage une upgrade mécanique et/ou moteur avec une batterie très musclée (je pense encore à ma configuration tu me dira), toi qui n'avait changé que le moteur ca nous dit que la gearbox d'origine tourne extrêmement bien tel quel et donc que le souci reviendra rapidement.

Seul problème que pourrait poser l'active breaking est lorsqu'on actionne la relâche de piston (=relèvement de l'anti-retour) cela fasse tourner la gearbox à l'envers, tout dépendant évidemment de l'effort que fournit le moteur dans le sens inverse. Et dans tous les cas cela change seulement qu'on ne doive activer la relâche que sans la batterie, donc ce n'est qu'un problème mineur au final

Sinon j'ai pensé à une troisième option pour limiter la réplique au tir en semi : même principe que le petit objet mais au niveau du bloc gâchette. La gâchette en réalité fait levier et finit par tirer la longue tige vers l'avant et qui à son tour actionne le selector plate puis le tir. Seulement notre système (enfin, actuellement le tiens biggrin.gif ) n'agit qu'après que l'effort exercé sur la gâchette soit transmis au fond de la réplique, autrement dit si on force sur la gâchette on risque de casser une des pièces intermédiaires ! Donc l'idée est de limiter la couse du levier au plus près de là où l'effort d'actionnement est opéré (donc la gâchette là où elle fait levier), mais sans ouvrir pour l'instant je n'ai pas de plan précis sur la réalisation de cela ! Idéalement je verrais bien un trou dans la coque du bloc de gâchette pour y visser une vis (épaisse, solide et bien maintenue au passage) qui limiterait la course de la gâchette "à la source", et pour réactiver le full-auto rien de plus simple que l'enlever au tournevis wink.gif Je plancherais là dessus à l'occasion !

Posté par: shadow|XV15S| 18/01/2014, 17:36

Ca me paraît pas con du tout comme idée en plus d'être pratique (si c'est réalisable)! icon_mrgreen.gif
Tiens nous au gaz si tu testes please! wink.gif

Posté par: tOo 20/01/2014, 19:17

Hop, j'ai beaucoup attendu avant de le faire mais la partie sur le blocage en semi-auto est insérée dans le premier post smile.gif L'extension de poignée est commandée et j'attends aussi des joints hop-up Marui pour remplacer le PDI, qui a finalement fini par se rôder et montre une précision assez exceptionnelle pour la taille de la réplique icon_mrgreen.gif

Posté par: xX-shar001 20/01/2014, 23:52

Super, merci beaucoup wink.gif

Posté par: tOo 19/02/2014, 22:52

Correction concernant les joints hop-up :
Donc il semblerait bien qu'au déballage ce soit des joints Madbull rouges qui sont installés sur les PDR-C, un bon pour les performances d'origine car ces joints faute d'être les "plus meilleurs" ont des prestations tout à fait honorables. Pour info ils disposent du même procédé à deux points de contact que les joints PDI W.
Ensuite côté compatibilité il semblerait que l'erreur vienne de moi et du bloc particulier. Pour rappel sur ce bloc on n'utilise pas de nub (petit cylindre qui assure l'appui direct) mais fait appui avec une sorte d'agrafe, imitant du coup le comportement des nub H ou X qu'on trouve par exemple chez Madbull. Ce substitut de nub empêche d'installer correctement un nouveau joint si on ne démonte pas tout le mécanisme, car le joint viendra butter dessus et se tordra empêchant du même coup le bon fonctionnement du bloc (en causant des bourrages par exemple). Je n'ai pas rencontré ce souci avec les joints PDI ou Madbull mais les joints Guarder et récemment pour moi les joints Marui sont très sensiblement plus épais/plus rigides à l'entrée du canon pour s'installer tel quel.

Autre nouveauté chez moi: la poignée étendue
Tout d'abord je dois dire que cet accessoire est vite indispensable vu à quel point il améliore l'ergonomie de la réplique, même quand on n'est pas réellement gêné par celle d'origine. Donc comme promis j'ai ensuite effectué la modification de la poignée pour accueillir une batterie surdimensionnée, en suivant le même schéma que la modification du capuchon original avec le Dremel.
Toutefois je ne recommande pas cette modification car pour donner l'espace nécessaire à la batterie on doit retirer la partie avant du capuchon qui vient s'appuyer dans la poignée et assurer sa stabilité. Comme le grip est nettement plus long qu'à l'origine je crains que la poignée perde en solidité de part son absence de stabilisation à cet endroit précis (le plastique n'étant pas d'une grande qualité, impression 3D oblige).
Même si je n'ai personnellement pas rencontré ce problème (j'imagine que la batterie joue un rôle dans ce cas), je recommande quand même de prévoir une batterie plus fine que celle que j'ai recommandé (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=37845 qui a des caractéristiques très intéressantes) sachant qu'on peut profiter de l'espace supplémentaire pour en prendre une plus longue

Et pour finir, après deux parties avec le blocage en semi de la réplique je dois dire qu'elle s'en sort très bien et ne souffre pas de fragilité particulière avec la modification. J'essaierais prochainement la modification d'un chargeur King Arms pour voir si on peut les rendre compatibles

Note : je finis par me demander si un blocage en semi via un MOSFET (type Avocado pour peu qu'on ait la place) n'est pas la solution la plus propre et la plus sûre de bloquer la réplique. De plus comme ce dernier propose l'active braking cela règlera le problème du double-tap dû à une forte upgrade du même coup

Posté par: tom38 06/04/2014, 11:32

Salut a tous !

je compte me le prendre asser rapidement ce petit PDR-C mais avez vous tester d'autre chargeurs court ? pour pouvoir en commander en même temps que le pdr, j'aurai bien pris les magpul pts mais il sont hors stock sur le site sad.gif

Posté par: xX-shar001 06/04/2014, 17:47

CITATION(tom38 @ 06/04/2014, 12:32) *
Salut a tous !

je compte me le prendre asser rapidement ce petit PDR-C mais avez vous tester d'autre chargeurs court ? pour pouvoir en commander en même temps que le pdr, j'aurai bien pris les magpul pts mais il sont hors stock sur le site sad.gif


Dans la review, tu verras une partie des chargeurs compatibles wink.gif :

Sinon, je profite du up pour demander si des gens ont réussi à installer un dsg et qu'est ce que ça donne pour ceux qui ont bloqué leur réplique en semi, au niveau de la réactivité wink.gif .

Posté par: tom38 06/04/2014, 18:03

CITATION(xX-shar001 @ 06/04/2014, 18:47) *
Dans la review, tu verras une partie des chargeurs compatibles wink.gif :

Sinon, je profite du up pour demander si des gens ont réussi à installer un dsg et qu'est ce que ça donne pour ceux qui ont bloqué leur réplique en semi, au niveau de la réactivité wink.gif .


oui j'ai vue mais il parle pas de chargeur mini a part ceux d'origine ^^

Posté par: Havoc_59 07/04/2014, 07:56

Salut,

Au sujet du DSG, j'attends un nouveau mosfet pour finaliser la réplique... Mais sans parler de cadence ou de fps vérifiés au chrony, je peux te dire que c'est faisable !

Ma config :

- Guide ressort Modify avec butée à bille et corps pivotant (pattes de fixation modifiées à la dremel)
- Ressort M170 Prometheus (compensation DSG sans spring spacer)
- Piston Azimuth avec crémaillère acier et corps polycarbonate (cheesed à la dremel)
- Tête de piston Speed Airsoft avec butée à bille et joint à lèvre (allégé à la dremel)
- Cylindre d'origine (polissage dremel)
- Tête de cylindre d'origine (polissage à la dremel du support nozzle)
- Nozzle d'origine (polissage à la dremel)
- Tappet plate d'origine (modifié pour la compatibilité DSG)
- Bearing Kanzen 8mm Synergie
- Gear set Siegetek DSG gen.II (ratio 10.44:1 - perfect shimming)
- Moteur Kanzen strong type axe court (axe raccourci à la dremel...)
- Câblage Modify plaqué argent
- Mosfet Gate NanoAAB
- Connectiques Dean
- Canon Orga Magnus 6.13mm
- Joint A+ studio 80°
- Tensioner Mapple Leaf
- Extension de grip (dispo sur I.Materialise)
- Batterie Magic Box 11.1V 2000mah 20c (connectiques Dean)
- Chargeur Ares 900 billes (copie RD Surefire 60 coups)

Je devrais recevoir le NanoAAB cette semaine (je croise les doigts...). Mon PicoAB était incompatible avec le switch type Ares...

Posté par: xX-shar001 07/04/2014, 18:51

Bien sympa cette petite config wink.gif tu pourras faire une petite vidéo afin de montrer les perfs de la petite bête?

Sinon au niveau du blocage en semi, tu n'as pas de problèmes particuliers? Et un petite truc qui me chagrine c'est le nombre de bille que l'on perd au niveau du puit de chargement, 6-8 billes à chaque fois ça en fait pas mal au bout du compte et puis c'est pas très "RS" ninja.gif . Tu saurais comment résoudre ça?

Merci wink.gif

Posté par: Havoc_59 07/04/2014, 19:12

Pas encore de délai à fournir pour finaliser la bête... Mais ouep, je pourrais partager ce que ça donne en vidéo.

Par contre, dans mon cas, je n'ai pas opté pour le blocage en semi.

Pour la perte de billes, personnellement ça ne me gêne pas trop. En revanche, si tu veux résoudre cet inconvénient, je pense que tu peux copier le principe du bloc hop up Madbull ultimate 3 en 1... L'astuce est de faire une entaille à la dremel au niveau de l'entrée de ce conduit qui dévie les billes vers le bloc hop up, puis de caler un joint torique assez fin avec un léger point de loctite. Ainsi, le joint torique s'engouffre légèrement dans l'entrée du conduit : il est suffisamment souple pour laisser passer les billes issues du chargeur, mais suffisamment résistant pour retenir les billes dans le conduit animées par la simple gravité.

Si l'idée te paraît toujours floue, on peut aussi faire l'analogie avec les grenades de 40mm : un joint torique retient les billes de chaque conduits. Le joint s'engouffre grâce à une gorge usinée. Il est extensible et souple pour pouvoir approvisionner les grenades en billes et permettre la libération de ces billes au moment du tir, par contre il bloque les billes lorsqu'elles sont soumises uniquement à la gravité.

PS : j'ai aussi poli le conduit de billes du PDR à la dremel pour diminuer d'éventuelles frictions et fluidifier le transit.

Posté par: tOo 08/04/2014, 01:36

CITATION(tom38 @ 06/04/2014, 19:03) *
oui j'ai vue mais il Monsieur Too parle pas de chargeur mini a part ceux d'origine ^^
Petit ou long ce n'est pas la taille qui compte (elle était facile celle-là !), il faut juste que tu évalue la taille du conduit ressort sur le sommet du chargeur à partir des photos que tu trouvera sur le net. L'ironie de l'histoire c'est que ce sont surtout les chargeurs "bas de gamme" low-cap et hi-cap qui sont compatibles, en dehors de leurs chargeurs maison hors de prix. Je n'ai pas encore eu le courage de tester la lime sur mes chargeurs King Arms, mais ca nous en dira beaucoup sur le potentiel des autres charguers


CITATION(Havoc_59 @ 07/04/2014, 08:56) *
Salut,
Au sujet du DSG, j'attends un nouveau mosfet pour finaliser la réplique... Mais sans parler de cadence ou de fps vérifiés au chrony, je peux te dire que c'est faisable !
Ma config : [...]
Je devrais recevoir le NanoAAB cette semaine (je croise les doigts...). Mon PicoAB était incompatible avec le switch type Ares...
Config très costaude effectivement ! Par contre comment se fait-il que tu n'ai pas pu installer le picoAB à cause du switch ? J'ai déjà installé un MOSFET du même type (circuit identique) sur un Masada qui a le même switch sans rencontrer de problème. En tout cas si tu as une vidéo du résultat final, je suis très curieux de voir le gain !

Posté par: Havoc_59 08/04/2014, 09:53

@ tOo:

Alors dit toi que mon CTAR-21 Ares est équipé en PicoAB... Il fonctionne très bien.

Mon problème sur le PDR : je finalise l'installation, je teste à la LiPo 11.1V, impeccable ça marche du tonnerre... J'approfondis les tests avant le remontage final en faisant de plus longues rafales et là... La réplique tire toute seule en continue... A chaque branchement de batterie rebelote.

J'ai contacté la maison mère pour faire valoir la garantie, mais surtout pour comprendre mon problème ! La réponse a été que le PicoAB n'est pas compatible avec les micro-switch notamment utilisés par Ares.

Posté par: ouily.ltf 06/06/2014, 19:28

je me permet de vous présenter les quelques modifications que j'ai opéré sur mon PDR, je m'excuse pour le format des images, je ne maitrise malheureusement rien d'autre actuellement...

mon travail s'est surtout focalisé sur le feeling de la détente qui a mon gout est de base trop dure, longue avec des "bossettes" dures... La mécanique interne sera modifiée dans une seconde phase lorsque le chassi sera "sain" (en fait quand il répondra a mes attentes)


alors, tout d’abord :
recablage pour l'installation du MosFET (GATE MERF 3.2): j'ai fait très simple, juste coupé le cable qui arrive au contact de détente et je l'ai ressoudé à celui qui va au moteur, le contact de détente est recablé avec du petit fil jusqu'au MosFET.
http://www.casimages.com/i/140612121041187231.jpg

le MosFET trouve alors sa place dans le grip (l'accu sera fixé à l'extérieur pour ne pas être limité à des petites LiPo)
http://www.casimages.com/i/14061212133272199.jpg


ensuite dans le but de rendre la détente plus souple et rapide, j'ai réduit la course (sur-épaisseur de 2mm à l'arrière de la pièce de détente) et enlever le ressort (très dur) qui la maintient en avant. Ce sont les ressorts de toute la tringlerie qui donnera la résistance à la détente:
http://www.casimages.com/i/14061212124717823.jpg

puis vient le gros du boulot:
1 et 2- étirage des ressorts pour qu'au repos ils ne tirent plus trop
3- ajout de matière pour réduire la "distance" entre le semi et le full fait en résine époxy avec un peu de fibre de carbone pour consolider
4- léger biseau en quelques coups de lime pour réduire la bossette ente semi et full
http://www.casimages.com/i/140612121139271624.jpg


pour finir un peu de cosmétique pour rendre le tout un poil plus confortable, après avoir rallongé le grip j'ai "fermé" la détente afin de créer un appui pour mon doigt en mode "sécurité" (je l'ai fait ce soir, d'où la couleur encore brut de la résine)
http://www.casimages.com/i/140612121419378865.jpg
mon extension de grip (résine bi-composants moulée à la main autour de deux vis en guise de structure) : https://imagizer.imageshack.us/v2/598x800q50/713/img4345if.jpg


je ne peux vous conseiller d'opérer l'une ou l'autre de ces modification du système de détente, la réplique devient d'autant plus agréable à utiliser!

est ce qu'un des possesseurs pourrai poster la vue éclatée de la fin du manuel s'il vous plait?
un truc lisible pour pouvoir repérer les différentes pièces en vue de tenter d'obtenir les choses très spécifiques directement de chez MagPull (tappet plate et tête de cylindre surtout)

Posté par: skydarkevil 10/06/2014, 10:07

pourquoi je vois pas les photos sad.gif ?

Posté par: ouily.ltf 12/06/2014, 11:32

CITATION(skydarkevil @ 10/06/2014, 10:07) *
pourquoi je vois pas les photos sad.gif ?

c'est corrigé!

toujours encore besoin de la nomenclature du bouquin... si qqu'un veut bien la partager!

Posté par: tom38 12/06/2014, 11:40

CITATION(ouily.ltf @ 12/06/2014, 12:32) *
c'est corrigé!

toujours encore besoin de la nomenclature du bouquin... si qqu'un veut bien la partager!


Je regarde sa soir je dois l'avoir a quelques par !

Posté par: tom38 12/06/2014, 19:16

bon a defauts d'avoir trouver les plans je met les photos de ma GB ^^




Posté par: Jeremy67sang 08/07/2014, 21:02

Mon PDR Custom

Posté par: ouily.ltf 14/07/2014, 22:54

je n'adhère pas du tout au concept ni au design mais je salue la qualité du bricolage!

tu nous fais d'autres photo pour montrer ce que tu as fait? tu as qques détails de plus?

Posté par: TheChabyte 17/07/2014, 11:06

Et voilas le mien:

en interne j ai juste changé le canon ASG Ultimate 285mm 6.03 et le ressort je suis passé a un SP85.>> 250FPS Parfait pour faire du CQB =) avec une porté d'environ 35m.

Version avec Silencieux Traceur:

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=225&u=12040702


Version normal:

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=224&u=12040702


Je compte changer la tête de piston , le piston et la tête de cylindre pour que la réplique soit plus silencieuse. Mais je ne sais pas quelle version prendre pour là t^te de cylindre ( V2?)

Posté par: Havoc_59 17/07/2014, 20:12

Tête de cylindre propre au PDR... Bref, tu devras faire avec.

Pour gagner en discrétion :
- supprimer le jeu au niveau de la cage moteur (le moteur est un peu branlant)
- perfect shimming
- AOE corrigé
- sorbothane (40D dans ton cas, voir moins si tu trouves) sur la tête de cylindre
- un peu de mousse (joint plomberie, par exemple) sur la tête de piston
- tête de piston POM
- changement de cylindre pour avoir le volume d'air approprié cylindre/canon
- silencieux avec feutrine

et éventuellement :
- mosfet + LiPo 11.1V pour avoir des cycles bref pour le semi (en auto ça reste dérisoire pour la discrétion... Même si l'active breaking peut aider un peu)

Posté par: TheChabyte 18/07/2014, 15:05

CITATION(Havoc_59 @ 17/07/2014, 21:12) *
Tête de cylindre propre au PDR... Bref, tu devras faire avec.

Pour gagner en discrétion :
- supprimer le jeu au niveau de la cage moteur (le moteur est un peu branlant)
- perfect shimming
- AOE corrigé
- sorbothane (40D dans ton cas, voir moins si tu trouves) sur la tête de cylindre
- un peu de mousse (joint plomberie, par exemple) sur la tête de piston
- tête de piston POM
- changement de cylindre pour avoir le volume d'air approprié cylindre/canon
- silencieux avec feutrine

et éventuellement :
- mosfet + LiPo 11.1V pour avoir des cycles bref pour le semi (en auto ça reste dérisoire pour la discrétion... Même si l'active breaking peut aider un peu)



Merci pour les renseignement , mais j ai pas tous compris ... novice dans l airsoft =)

- AOE corrigé ??? c koi donc ???
- sorbothane (40D dans ton cas, voir moins si tu trouves) sur la tête de cylindre >> ? ?

- changement de cylindre pour avoir le volume d'air approprié cylindre/canon comment cela ce calcul t il ?

Posté par: Havoc_59 18/07/2014, 20:24

Pas de problème :

- AOE = Angle Of Engagement = angle d'engagement

Cela fait référence à l’interaction entre la première dent du sector gear (entrainant le piston) et la première dent de la crémaillère du piston... Il faut un contact entre les dents de type flanc contre flanc. Pour y arriver, on doit reculer le piston. Pour ce faire, on utilise du sorbothane ou des shims (rondelles) pour piston.

- Sorbothane = caoutchouc absorbant les chocs de la tête de piston

On l'utilise pour éviter la casse à l'avant du corps de la gearbox. Accessoirement, cela peut adoucir le bruit de l'impact de la tête de piston contre la tête de cylindre.
Le "D" désigne le "duro" du caoutchouc, soit sa densité. Plus il est élevé et plus il est difficile à écraser. De manière générale : 40D = <400fps ; 70D = >400fps.

- Cylindre percé

Pour le PDR, il faut un cylindre correspondant à du 260mm de canon. Un type MP5 devrait faire l'affaire. Il s'agit d'un cylindre percé, pour brider la quantité d'air à comprimer.
C'est assez standardisé... Mais tu peux t'amuser à faire la vérification par calcul en prenant en compte la mise en place du sorbothane par exemple. Il suffira de faire le calcul suivant :
Volume d'air du cylindre - volume d'air du canon (le résultat doit être positif, sinon il y a une couille dans le pâté lol - l'idéal est d'avoir la valeur la plus faible possible)

Pour rappel :
volume d'un cylindre = aire de la base x hauteur = Pi x rayon x rayon (soit rayon au carré) x hauteur.


Voilà de quoi rassasier ta curiosité, mais je t'invite fortement à lire les posts sur FA ou à aller sur YouTube pour compléter mes dires. Surtout pour passer à l'action sur ton joujou. wink.gif

Posté par: ouily.ltf 22/12/2014, 18:25

alors... il est temps pour moi de vous partager quelques-uns de mes bricolage sur cette réplique.

les premières adaptations de la détentes sont là: http://www.france-airsoft.fr/forum/index.php?s=&showtopic=189286&view=findpost&p=3637271
il était ensuite temps de passer à la mécanique puis... de l'électronique de pointe :-)


de la mécanique:
engrenages Super Shooter SHS Ultra Hi-Speed 14:1
Moteur SHS Hi-Torque
cylindre acier perforé
tête de piston Hi-speed allégée
piston SHS à dentition en acier
roulements d'engrenages acier Kanzen
canon Dytac 6.01 de 285mm (un joint Guarder silicone est en route)
on regrette l'absence de tête de cylindre et de nozzle adaptés a ce modèle

pour le plaisir des yeux:
http://www.casimages.com/i/141222052023947542.jpg


j'ai commencé par une petite préparation des pièces: allègement du piston par perçages, polissage miroir du cylindre et du canal de billes:
avant/après
http://www.casimages.com/i/141222052027882527.jpg http://www.casimages.com/i/141222052019917104.jpg

le cylindre:
http://www.casimages.com/i/141222052023513141.jpg

le tout m'a fait gagné environ 35fps: avec le même ressort je suis passé de 340fps à 375fps! (j'ai donc remplacé le ressort pour rentrer dans les clous)




et maintenant vient l'électronique!
le MERF2 est bien mais... j'ai voulu tenter le Black Talon Concept - Chimera!
http://www.casimages.com/i/141222052027144620.jpg
la petite électronique du premier plan n'est pas que pour faire jolie, il va falloir recabler la détente, le capteur de cycle, le sélecteur de tir...

dans un premier temps et pour ne pas prendre trop de risques j'ai préférer simplement déporter des capteurs et les souder en parallèle sur la plaquette (trigger board) d'origine. J'ai donc découpé une plaquette pour utiliser le capteur et le fixer contre la GB à la place du système de détente d'origine.
http://www.casimages.com/i/141222052024118901.jpg

on câble ensuite le MosFet avec les fils fournit:
http://www.casimages.com/i/141222052024685757.jpg (ça commence a faire du fil ^^ )

a suivit une étape délicate: la confection d'une platine en Kydex pour le contact de détente:
http://www.casimages.com/i/141222052027813620.jpg http://www.casimages.com/i/14122205202597640.jpg

on rentre le tout délicatement dans le grip:
http://www.casimages.com/i/141222052024378286.jpg



brancher l'accu...
le fais de prendre le "signal" de cycle en extérieur provoque un décalage, j'ai donc d'office le pré-cocking (que je voulais). Je ne saurais trop vous décrire la sensation que furent ces premiers tirs, j'ai découvert ce que mon PDR avait dans le ventre! Ce kit électronique a métamorphosé la réplique, il exploite tout le potentiel de la mécanique, sort tout ce qui est possible de la config installée.

un peu de programmation du kit et j'en arrive à un semi avec pré-armement du ressort en mode 1 et en mode 2 à une rafale de 2coups qui passe en auto si la détente est pressé rapidement.

Mon PDR est aujourd'hui au point, une super réplique, fonctionne au poil :-)

Posté par: ouily.ltf 02/01/2015, 07:13

un petit aperçu du comportement de l'engin (uniquement semi sur la vidéo) :


https://www.facebook.com/video.php?v=10152896253081140

Posté par: pull-in 04/01/2017, 14:24

Bonjour à tous,

Tout d'abord, excusez moi de déterrer le sujet ^^'

Je viens de faire l'acquisition d'un PDR, et j'aurais besoin d'infos dessus

Au niveau du cache flamme, en dessous, il y a un trou. Je suppose que c'est pour mettre une lampe?! Mais laquelle? Comment l'adapter?

Hors pdr :
Sur le sujet, lorsqu'il y a des photos, elles ne s'affichent pas et ça mets des petits carrés.
Ça me le fait sur d'autres sujets aussi, comme par exemple sur la review du PDR.
Auriez vous aussi une solution?

Merci, bonne journée

Posté par: ouily.ltf 09/01/2017, 10:53

Bonjour Pull-in,

a ma connaissance la lampe prévue pour entrer dans le grip sous le cache-flamme n'a jamais été commercialisée par contre nous sommes très nombreux a avoir bidouillé une lampe pour l'adapter a cet endroit (il y a la place pour un accu 18650 dans la poignée avant).