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 Forum Rules Rubrique Reviews : Nouveau mode d'emploi
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> [tuto] Fabriquer Un Chrony, Un chrony a 15€, et qui marche bien
RaZieL_91
posté 31/03/2009, 19:48
Message #1


Sniper'n'McGyver inside
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Bonjours a tous, ce tuto est adressé a vous, qui vous etes souvent dit "je prendrais bien un chrony, mais 80€ pour un truc qui va pas me servir souvent, ca craint. En meme temps j'aimerais tellement connaitre la veritable puissance de ma réplique, et ne pas me retrouver comme un idiot au chrony-test..."

Pour ceux que ca interesse, je file actuellement un coup de main a Furrtek dans le développement d'un chronographe autonome, avec afficheur et toutes les fonctions qu'on peut trouver sur un vrai.
Allez jeter un coup d'oeil ici:

http://www.france-airsoft.fr/forum/index.p...=162885&hl=


Je vais donc vous proposer ici de fabriquer votre propre chrony. Ce n'est pas difficile en soi, pas besoin d'enormes compétences en électronique, il faut juste observer une seule regle: plus vous vous appliquerez, plus il sera précis.

Voici pour commencer, a quoi vous devrez vous attendre, une fois l'appareil réalisé:

+ un chrony pas cher
+ un chrony respectablement fiable
- un chrony non-autonome (PC a coté obligé)
- la nécessité de faire une mesure sur l'ordi pour calculer vos fps

En gros donc, ce chrony vous apportera ce que vous voulez, mesurer une fois ou deux la puissance de votre réplique.
Il permet aussi de calculer la cadence de tir bien sur. Certes ce n'est pas pratique de se coltiner le PC a coté, mais ca, c'est vous qui voyez, et si vous avec un pocket PC ou un petit truc dans le genre, ca peut etre tres bien !

Voila, vous savez dans quoi vous allez peut etre vous lancer, maintenant si vous le voulez bien, commencons !

I-Préambule

Nous allons d'abord chercher a comprendre le principe de ce chrony. Il est constitué d'un tube, percé de deux trous face a face a 2 endroits, a travers lequels passent des faisceaux infrarouges.
Ce faisceau est émis par une led IR, calée en face d'un phototransistor, un composant qui ferme le circuit en présence de lumiere.
Grosso modo, lorsque la bille va passer dans ce faisceau, elle va le couper, generant un pic de tension grace aux phototransistors, qui vont capter l'ombre.

Ce pic de tension va etre envoyé vers le PC, via la carte son, et un logiciel d'enregistrement va vous afficher ce pic sur l'ecran. On a deux faisceaux, donc deux pics. Il suffit de mesurer la distance entre les deux faisceaux, et le temps séparant les deux pics, et vous avez votre vitesse de tir !
On choisira bien sur un écart précis entre les deux faisceaux, ici 10cm, pour faciliter le calcul. C'est la mesure la plus importante de la réalisation, il faut la faire avec un grande précision.

II-Matériel

1-matériaux:

-tube IRL 25mm
-tube IRL 15mm
-pvc plat (voir plus bas)
-superglue
-fil électrique

2-composants: http://www.gotronic.fr/catalog/opto/optofr...=infrarouge.htm

-2x led IR 5mm (choisir un angle fin, et une bonne puissance)(ref: SFH484-2)
-2x phototransistor 5mm (ref: IRE5)
-2x resistances 15ohm (vendues par lot de 10)
-support 2 piles de 1,5v (ref: BH421D)
-fiche jack mono 3,5mm (ref: PG103P)
-2x interrupteurs (au choix)

Les leds sont donc la source infrarouge, les phototransistors sont les recepteurs, les resistances sont obligatoires pour alimenter les leds (15ohm pour 3v), la fiche jack est pour connecter l'appareil au pc, et le deuxieme interrupteur sert a desactiver un des faisceaux, afin de mesurer la cadence de tir.

Pour le PVC plat: il est utilisé pour faire des disques qui boucheront le bouts de tube de 15mm, le PC plat est bien dans le sens ou il est facile a manipuler, mais il faut le fabriquer ! Trouvez un bout de tube PVC, coupez le en deux dans le sens de la longueur, avec un chalumeau chauffez ces morceaux (pas trop !!!) et ecrasez les sous une planche maintenue par des serres-joints. Attendez un peu que ca refroidisse, vous avez du PVC plat !

III-Réalisation

Avant toute chose, cette réalisation n'est pas forcément parfaite, on peut décliner le systeme sous pleins de formes, celle ci est assez simple, mais surtout adaptée aux matériaux que j'avais sous la main.

1-Le tube principal

Dans le tube principal, nous allons devoir percer 4 trous, par paires face a face. Ces trous doivent etre bien alignée, et écartés d'une distance précise, puisque la valeur de celle ci entre dans le calcul de la puissance de tir. Pour des raisons de simplicité de calcul, j'ai choisi 10cm, mais on peut faire plus petit, la carte son est largement capable de distinguer les deux signaux, meme si les capteurs sont peu écartés. En revanche plus long n'aurais que tres peu d'interet.

On va commencer par le percage. Les trous ne sont pas destinés a recevoir les leds, ils seront placés en face, donc ne vous etonnez pas qu'ils soient plus petit que 5mm.


Sur cette photo j'ai tracé deux croix, la ou je vais percer, séparés donc de 10cm, au milimetre pres.
Pour les trous des leds IR, on va choisir un foret 4mm:



De meme, de l'autre coté, on refait le tracage, bien aligné avec les trous de l'autre coté, et ce coup ci on va percer avec du 2~3mm, pour les phototransistors.



Ebavurez bien, passer un coup de papier de verre la ou il faut. Ensuite on va attaquer les supports de led

2-Les supports LED/PT

Désormais on va faire les receptacles ou seront placés les leds et les pt. Chose importante a savoir, qui justifie cette disposition: un pt n'est pas axé, il est angulaire, c'est a dire qu'il capte les variations de couleur de tous les cotés, embettant pour faire un rayon qui doit etre coupé par la bille...
Voici un schéma illustrant le probleme, et sa solution, ne m'appartenant pas: http://www.inpharmix.com/jps/_images/PT_light.gif

Vous l'avez compris, il faut faire un conteneur clos autour du pt, avec un trou (ici ceux que l'on vient de faire) ou aboutira le faisceau infrarouge.

On commence d'abord par découper 4 bouts d'IRL 15mm, de 2cm de long:



Ensuite il faut les limer, pour pouvoir les fixer sur le tube. Rien de plus simple: enroulez un bout de papier de verre sur le gros tube, fixez le tout dans un etau, et frottez les bouts de 15mm la dessus ! J'ai pas de methode pour faire ca bien droit, aussi essayez de vous appliquer pour qu'une fois posé sur le tube, ca ne soit pas de traviole



Maintenant on va pouvoir fixer ca. Ici j'ai utilisé de l'araldite, pour la solidité, mais de la superglue devrait faire l'affaire. Attention a bien centrer les tubes autour des trous ! On a une bonne marge ici, pas d'inquiétude, mais mieux vaut s'appliquer comme je l'ai dit.



Je vous conseille de le peindre en noir, tout simplement parce que l'IRL est blanc, et que le blanc reflette la lumiere, donc ca peut parasiter le systeme, on n'est jamais trop prudent.
Ensuite on va réaliser les "couvercles" de ces tubes, sur lesquels vont venir se placer les LEDs/PT.
Pour ca, prenez du PVC plat, et découpez le en disques de 15mm. Ensuite, faites deux trous, centrés sur le disque, et écartées de la meme maniere que les pattes des composants. Enfilez les leds et pt dedans, mettez une goutte de superglue en dessous pour qu'ils ne bougent plus.



Maintenant collez l'ensemble sur les tubes 15mm eux memes collés sur le tube 25mm. On a donc d'un coté deux PT, et de l'autre deux leds IR, ne les mélangez pas.



Voila, vous avez fini le corps du pseudo-chrony, maintenant va falloir attaquer l'electronique, mais pas de panique, c'est fastoche...

3-L'électronique

a/ Circuit illuminateur

Ce circuit comme son nom l'indique a pour fonction de fournir la source lumineuse IR. Il est relativement simple, juste composé de deux leds, deux resistances, un interrupteur, et une alim.
Les leds sont accompagnées d'une resistance, pour préserver leur durée de vie. Celle ci est fortement recommandée, sinon c'est la surtension. Le + de la led est la patte la plus longue.

Le circuit se présente ainsi:

Attention, ce schéma est erroné. Le + vient sur la petite patte, le - vient sur la grande.
En gros, faites l'inverse de ce schéma pour la polarité des leds.


Attention, ce schéma est erroné. Le + vient sur la petite patte, le - vient sur la grande.
En gros, faites l'inverse de ce schéma pour la polarité des leds.


Rien de compliqué vous voyez smile.gif


En photo ca donne ca:



b/ Circuit récepteur

Le circuit récepteur lui, est composé des deux PT, d'un interrupteur (facultatif) permettant de désactiver un des PT afin de mesurer la cadence de tir, et d'une prise jack. Le - va sur le plus gros connecteur, le + sur le petit connecteur a coté.

Le circuit se présente ainsi:



En photo:



Voila ! Le pseudo-chrony est fini ! Maintenant il va falloir apprendre a s'en servir !

IV-Utilisation

Tout d'abord, il nous faut un logiciel, audacity, téléchargeable ici: http://audacity.sourceforge.net/download/windows
Installez le normalement, rien a configurer.

1-Calcul de la vitesse des billes

Suivez ces étapes:

-branchez le chrony sur la prise micro de l'ordi
-lancez audacity
-démarrez un enregistrement
-allumez le circuit illuminateur
-placez le chrony au bout de la réplique, essayez de bien l'aligner, et tirez quelques coups
-désactiver le circuit illuminateur
-arreter l'enregistrement

Sur l'ecran vous avez désormais ceci:



Bien sur les annotations ont été rajoutées, ce serait trop beau wink.gif
Comme vous le voyez un tir semble ne former qu'un seul pic. Cependant, zoomez un peu pour voir:



On a bien deux pics disctincts ! Avec l'outil en forme de I en haut a gauche, selectionnez comme sur l'image, l'ecart entre deux points similaires de ces deux pics. En bas s'affiche la durée de ce segment:



Ici j'ai donc t=0,001325 sec. Maintenant petite formule:



J'ai donc: v = 0,1/0,001325 = 75,5 m/s
Conversion en fps: http://www.convertunits.com/from/fps/to/m/s

J'ai une puissance de 247fps au final, P90 marui smile.gif

2-Calcul de la cadence

Suivez ces étapes:

-ouvrez l'interrupteur secondaire, pour désactiver un des deux PT
-branchez le chrony sur la prise micro de l'ordi
-lancez audacity
-démarrez un enregistrement
-allumez le circuit illuminateur
-placez le chrony au bout de la réplique, tirez une rafale
-désactiver le circuit illuminateur
-arreter l'enregistrement

Résultat, avec un P90 marui et une batterie 9.6v:



Le calcul est simple, la formule est: Cadence = ntirs-1 / t

J'ai selectionné une intervalle comprenant 5 tirs, soit 4 sections de temps En haut de la division je dois donc mettre 4, car le numérateur représente le nombre de sections entre deux tirs compris dans la valeur t du dénominateur.
Le nombre de sections de temps entre deux tirs est égal au nombre de tirs englobés -1 donc.

Je dois donc faire 4/0,290612 = 13,76
J'ai donc une cadence d'environ 14 coups par seconde, pas mal smile.gif

V-Le mot de la fin

Voila, vous avez tout ce qu'il faut pour vous aussi faire votre propre chrony ! Ce tuto est massif, mais c'est vraiment pas compliqué.
Je ne rentrerais pas dans la comparaison chrony homemade/chrony tout court, ceci n'est que du bricolage, merci d'etre respectueux smile.gif
Vous avez donc un appareil adapté a une utilisation occasionelle, et aux petits budgets, mais tout de meme tres respectablement précis, je l'ai testé avec toutes les répliques que j'ai sous la main, aucune absurdité, les valeurs collent avec celles annoncées par les fabricants !
Voila, bon courage, et n'hésitez pas a demander des conseils wink.gif
Le chrony présenté en est au stade prototype, il ne tient qu'a vous de le présenter sous une forme plus ergonomique, la vous faites ca comme vous le sentez !

J'en profite pour dire que ce tuto m'a pris beaucoup de temps, et d'efforts, aussi merci de respecter mon travail, notamment en ne le faisant pas sortir de france-airsoft sans m'en tenir informé.
Voila, ce sera tout !


EDIT: Version finale





/!\ NOUVEAU /!\

VI-Utilisation avec Kronyview (par BesTof , un grand merci a toi pour ce super soft)

On va ici utiliser un logiciel développé spécialement pour notre nouvelle réalisation : Kronyview
Ce programme mesure les valeurs automatiquement de notre chronographe maison.
Il se base sur un principe expliqué au chapitre "IV-Utilisation".

Possibilités :
- Mesures de vitesse de tir (m/s, fps, joules) et de cadence de tir
- Sauvegarde automatique dans un fichier CSV lisible dans un tableur comme Excel par exemple
- Convertisseur d'unités (m/s, fps, joules)

Minimum requis :
- Windows XP (Compatible Vista, Seven, 32 et 64 bit)
- DirectX 9 - Si vous avez une erreur DirectX, téléchargez le pack complet dispo ici (Microsoft)
- 1 entrée micro dispo sur la carte son
- .Net Framework 3.5 SP1 Fr ; dispo ici (Microsoft)

Installation : Il n'y en a pas. Le logiciel est portable si le minimum requis est en place.
- L'exécutable et sa petite DLL pour la génération de raccourci dispo ici (téléchargement direct)

Description interface : (voir plus bas pour l'utilisation)


Nom en cours : Optionnel, permet de saisir un nom de tireur.
Réplique en cours : Optionnel, permet de saisir le nom de la réplique utilisée pour les tirs
Poids des billes : Utiliser pour référence et dans le calcul des joules
D Leds : Distance entre les 2 leds transistor. A ajuster si déférent des 10cm réglé par défaut
Filtre : Très utile ; il est à régler pour enlever tout les parasites (invalide ; impossible). A modifier en fonction du volume d'entrée micro.

0 invalide : Compte le nombre de résultats invalides. Cela peut être des billes qui ne franchissent pas le 2 ème transistor ou de petits parasites. La bille à droite vire à l'orange.
0 bille tirée : Compte le nombre de billes détectées comme telles par le logiciel. Un bip est émis à chaque seconde validée. La bille à droite vire au vert.
0 impossible : Compte le nombre de résultats impossible. Cela peut être la mise en service ou la coupure du chrony ou alors de la voix si l'entrée principale est mal sélectionnée. Un buzz est émis à chaque seconde impossible. La bille à droite vire au rouge.

Tableau : Affiche les résultats les uns après les autres avec des barres rouges qui signifie que la vitesse a chutée ; en vert que la valeur a augmentée ; ou avec une médaille d'or pour la meilleure valeur du tableau.
1 tableau est généré par jour ; et celui-ci est sauvegardé dans un fichier du jour de type texte CSV ; éditable dans un tableur ou le bloc note par exemple.

Affichage ligne : (en bas) Permet d'avoir un affichage plus visuelle de la ligne sélectionnée ou de la dernière ligne du tableau.




Convertisseur : Saisir dans un des champs la valeur souhaitée pour voir automatiquement les résultats dans les autres unités. Appuyer sur la touche "Entrée" si les valeurs ne changent pas.




Raccourci : La création d'un raccourci au programme permet de rétablir vos paramètres lors de la prochaine utilisation du programme.




A propos : Licence et lien vers ce topic.


-----------------------------------------------------


1ère utilisation :
- Vérifier dans les paramètres audio du système que votre entrée micro est bien sélectionnée
- Allumer vos HP pour entendre du son (pas trop fort sinon vous aller être surpris !)
- Lancer le programme
- Allumer votre Krony comme indiqué dans le message d'alerte
- Le switch rps/fps doit etre placé sur fps, les deux capteurs activés. Ca ne fonctionnera pas avec un seul capteur.
- Ajuster la valeur de distance des leds si celle-ci ne correspond pas au 10cm par défaut. Attention la valeur est exprimée en mètre.
- Ajuster la valeur du filtre de la façon suivante :
Monter la valeur tant qu'il y a des billes rouges et des billes oranges. Si il y a moins d'une bille orange par minute c'est correctement réglé.
- Tout est maintenant prêt pour les mesures !

Mesure de la vitesse :
- (Optionnel) Dans le 1er champ, renseigner le nom du tireur
- (Optionnel) Dans le 2eme champ, renseigner le modèle de la réplique
- Renseigner le poids des billes chargées
- Préparez vous au tir de la façon suivante :
Maintenir le Krony de manière à ce que les faisceaux IR soient verticales (Suivant votre montage cela pourrait être déjà le cas).
Placer le canon de votre réplique à une embouchure et dans l'axe verticale et surtout horizontale de votre tube. La bille ne doit pas toucher le tube ! ... et doit franchir les 2 faisceaux.
- Tirer

Mesure de la cadence :
- Idem mesure ci dessus
- LAISSER SUR "ON" les 2 interrupteurs
- Raffaler pendant au moins 2 secondes pour obtenir une valeur correcte. Car le logiciel découpe ses mesures toutes les secondes ; ainsi si vous commencez à raffaler pendant une seconde entamée, le nombre sera faussé. Normalement vous devriez avoir la 1ere seconde avec quelques billes, la 2eme avec le nombre de billes réel et la 3ème avec quelques billes.

Problèmes :
De mesure : Essayez de monter le volume d'enregistrement à fond de votre entrée micro ; et même de booster le micro si l'option existe. Augmenter alors le filtre dans le programme. Cela devrait passer.
Si rien ne passe ; faites un essai avec Audacity comme présenté dans le chapitre "IV-Utilisation".
Vous pouvez aussi essayer de modifier le filtre en partant d'une petite valeur sans erreur et en augmentant à chaque tentative de tir.

Ce message a été modifié par RaZieL_91 - 05/12/2011, 11:10.
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Djx94
posté 31/03/2009, 20:59
Message #2


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génial ! merci Raziel ! un mot : tu gère !
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[$I] Florian
posté 31/03/2009, 21:10
Message #3


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blink.gif
Je peux t'appeler dieu ??? Non plus sérieusement chapeau "Monsieur RaZiel" je cherchait un chrony cheap parce que j'ai des pote qui ont des répliques cheap qui pique donc je vais essayer d'en faire un !

Merci beaucoup pour ce tuto !
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matt1024
posté 31/03/2009, 21:15
Message #4


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bonsoir,

bravo pour le tuto !!!!
très gentil pour les bricolos rolleyes.gif
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Brainscan
posté 31/03/2009, 21:59
Message #5


Come Back : BGB Corporation™
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Super sympa. Du bricolage à portée de tous!
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benounn
posté 01/04/2009, 08:51
Message #6


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Nickel ce chrony!

Il est pas homologué... mais pour les bricolages maison c'est exactement ce qu'il faut!
Parfait parfait tout ça!
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lacfab
posté 01/04/2009, 09:00
Message #7


Y a plus de gens qui parlent que ceux qui savent ...
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Très sympa ami bricoleur wink.gif
Cool
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RaZieL_91
posté 01/04/2009, 11:58
Message #8


Sniper'n'McGyver inside
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Merci a tous smile.gif
Certes il n'est pas homologué, donc légalement il ne pourra pas faire foi, ceci dit la précision a l'air vraiment bonne, j'ai fait une série de tests hier, a chaque fois j'ai le meme résultat !
Ce qu'il faudrait c'est un ecran controlé par une puce qui détecte les deux pics, calcule le temps entre les deux, et l'affiche mais bon c'est un peu compliqué quand meme. Ceci dit je connais quelqu'un qui l'a fait, a l'occasion je me renseignerais quand meme.

Enfin déja, j'ai un pote qui prépare un script ou il n'y a qu'a entrer la distance entre les deux PT, et le temps mesuré, et on a le resultat en fps qui s'affiche tout de suite, avec en parallele les valeurs en joule selon le poids de la bille.
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No_Face
posté 01/04/2009, 12:43
Message #9


Specimen insondable
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Tien ben un pote a moi hier m'as dit qu'il allez ce faire un chrony pour 5€, des qu'il est monté je vous tient au courant voir si il marche bien wink.gif

On va testé avec des repliques marui d'origine, comme ca si ca nous donne 400fps a la 0.20g, c'est que c'est pas au point laugh.gif
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Elaphe
posté 01/04/2009, 12:53
Message #10


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Raziel, vraiment génial ^^

Par contre y a t'il moyen de l'adapter sur un PDA ou smartphone? comme ça il sera vraiment mobile.

Aussi, je voulais avoir confirmation, pour calculer la cadence, sur le logiciel que tu as donné, avec l'outil en forme de I, on sélectionne 1 seconde, et on compte combien de pics, c'est bien ça?

Et aussi (mode chiant ON blushing.gif ) le branchement sur le jack, pas d'importance, y a pas de pôle ?
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RaZieL_91
posté 01/04/2009, 13:06
Message #11


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C'est adaptable sur un pocket pc ou un truc comme ca peut etre, si l'acquisition est suffisante. J'ai essayé sur un dictaphone, mais la fréquence d'acquisition est insuffisante pour discerner les deux pics.
Ca c'est a tester, et moi j'ai pas de pocket PC.

Pour la polarité, je ne pense pas que ca change quoi que ce soit.

Pour la cadence non c'est pas comme ca. Bon déja tu ouvres l'interrupteur secondaire pour désactiver un des deux PT. Ensuite sur audacity, tu mesure le temps entre deux pics, meme mieux tu fais la moyenne de cet ecart entre tous les pics, et ensuite tu fais 1/t

Exemple: une rafale au P90



J'ai selectionné une intervale comprenant 5 tirs. En haut de la division je dois donc mettre 5, car le numérateur représente le nombre de tirs compris dans la valeur t du dénominateur.

Je dois donc faire 5/0,290612 = 17
J'ai donc une cadence de 17 coups par seconde, pas mal smile.gif
Théoriquement c'est plus mais la batterie est un peu a plat.

Ce message a été modifié par RaZieL_91 - 01/04/2009, 13:07.
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starlool
posté 01/04/2009, 18:47
Message #12


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Félicitations, tu as toute mon admiration.
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bobantoine
posté 01/04/2009, 22:12
Message #13


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super tuto et pas cher en plus

quand tu dit ''J'en profite pour dire que ce tuto m'a pris beaucoup de temps, et d'efforts, aussi merci de respecter mon travail, notamment en ne le faisant pas sortir de france-airsoft sans m'en tenir informé.
Voila, ce sera tout !
''

c'est que ca veut dire que tu veut pas qu'on le fasse parce que je conte le faire aussi, il a l'air bien

a+
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Djx94
posté 01/04/2009, 22:24
Message #14


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non juste que les gens évite de reprendre le tuto sur un autre forum en disant que c'est son œuvre
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sonof
posté 01/04/2009, 22:27
Message #15


Pourquoi un corbeau ressemble t-il a un bureau?
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Tres tres bon tuto, je vais tenter de me le faire ^^

juste une question: quand tu dis "J'ai donc: v = 0,1/0,001325 = 75,5 m/s"

D'ou vient le 0.1? merci !
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starlool
posté 01/04/2009, 23:23
Message #16


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10cm --> 0.1m c'est la longueur entre les 2 leds/pt
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RaZieL_91
posté 02/04/2009, 06:36
Message #17


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Pourquoi diable ferais-je un tuto si je ne voulais pas que vous en fassiez un laugh.gif
Non ca veut juste dire que ca m'a demandé quand meme 3-4 heures de boulot, et donc que je souhaite qu'on ne s'approprie pas mon travail, normal quoi.
Et puis qu'il soit respecté aussi, la derniere fois que j'avais présenté un bricolage, une personne dont je tairais le nom avait été plutot désagréable vis a vis de mon travail. Un blowback pour G36C au prix d'un lacet, ca ne se refuse pas ^^

J'imagine que pour un chrony a 15€, y'aura personne qui viendra raler tongue.gif

Oui, pour la distance je n'ai pas précisé, d est en metres. Pensez qu'on a un résultats en metres par seconde, donc forcément il faudra en haut des metres, et en bas des secondes, c'est tout simple wink.gif
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Gabe Logan
posté 02/04/2009, 13:58
Message #18


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Moi je dit tout simplement : " Respect" wink.gif
Sérieusement on a beaucoup de chance d'avoir des airsofteurs aussi passionnés.
C'est grâce à des gens comme toi qu'on peux avoir le choix de ne pas devenir dépendant des produits manufacturés et surfacturés de surcroît. laugh.gif

Un grand bravo, du bon travail. Il n'empêche que tu dois être dans le domaine, je veux dire , tu bosses dans l'électronique?
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RaZieL_91
posté 02/04/2009, 14:06
Message #19


Sniper'n'McGyver inside
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Nope, je bosse pas dans l'electronique ! J'ai bien quelques rudiments, mais ca ne vole pas haut.
C'est juste qu'allier ma passion du bricolage et le plaisir de faire des économies sur le matos d'airsoft, y'a rien qui ne me motive plus ^^

Ceci dit c'est encore assez basique comme appareil, je serais bien incapable d'y integrer un affichage. Encore que si on s'y met, ca doit pouvoir se faire. J'ai aussi la chance de connaitre pas mal de personnes de bon niveau dans ce domaine.

En airsoft on me surnomme Mac Gyver, des que j'ai l'occasion de bidouiller un truc, je le fait tongue.gif
Et si je peux en faire profiter tout le monde, ca ne me dérange pas de me crever les yeux pendant 4h a faire un tuto.
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sKaru
posté 02/04/2009, 14:37
Message #20


some like it hot...
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Excellent boulot, c'est impecc. comme tuto.

BRAVO !!

Juste une question de la part d'un néophyte, nan en fait deux questions ...

- Pourquoi avoir fait des trous de diamètres différents pour l'émetteur et le récepteur ?
Est-ce que ça a son importance ? Un plus gros trou pour l'émetteur pour balancer plus de lumière et un trou plus fin pour le récepteur pour ne recevoir qu'un fin faisceau ?
Est ce que la taille du trou du récepteur plus particulièrement doit être particulièrement calibré en fonction de la distance du récepteur / trou (diffraction de la lumière, restes des cours de physique toussa ...).

- Et ma 2° question qui en découle : pour remédier au pbm d'une bille qui ne serait pas tirée droite dans le tube et qui ne couperait pas le faisceau (comme la chauve souris de Bigard), ne pourrait-on pas imaginer de ne pas fair un trou mais de faire un trait de scie (avec un petit disque fin de Dremel par exemple, 1 mm d'épaisseur je pense et disons sur 6-7 mm de long.
Le faisceau ferait comme un rideau tombant devant une fenêtre pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle.

Et c'est clair que si ça peut se brancher sur un PDA c'est une tuerie :pas cher, efficace et portable.
Impecc pour les petites parties du dimanche ou les atelier brico.

Merci et encore bravo.

bnj
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